Профилированный брус – очень удобный материал для строительства, в отличие от обычного бревна, поскольку практически не нуждается в подгонке. В результате не придётся подгонять брёвна, нумеровать их только для того, чтобы разобрать сруб и сложить его снова, только на этот раз, переложив паклей. Выбирая материал для дома, лучше остановиться на сухом брусе, так как для него не требуется дополнительная просушка и его не поведёт. Единственный недостаток такого бруса – его дороговизна.
Если брус имеет толщину 150 мм, то выстроенное из него здание потребует утепления. Брус толщиной 200 мм не потребует дополнительного утепления для дома. Когда брус приобретён, первым делом надо заливать фундамент. Конструкция фундамента будет зависеть от того, на какой грунт он будет опираться. Здесь важно произвести геологическое исследование почвы и грунта, чтобы выяснить, глубоко ли залегают подземные воды, нужны ли сваи, чтобы достичь наиболее плотных слоёв, на которые может опираться возводимое сооружение.
Строительство домов из бруса — это очень ответственное занятие! Поэтому также важно заранее продумать, сколько этажей будет в доме, чтобы фундамент мог выдержать их нагрузку. Самый простой способ – проанализировать, какие фундаменты использовались при строительстве окрестных зданий.
Как построить фундамент?
Фундамент лучше делать из бетона, так как дерево подвержено гниению при нахождении во влажной среде. Под ленточный бетонный фундамент надо вначале вырыть траншею, чтобы снять слой почвы. Если грунт песчаный, то в траншее проступит песок. Его надо залить водой, чтобы он уплотнился. После этого можно засыпать камни и вставлять арматуру, выполняя перевязку в углах. Так можно добиться большей прочности фундамента.
Бетон, которым будет заливаться траншея с камнями, можно заказать у производителя, однако при строительстве дачи могут возникнуть проблемы с проездом машины-бетоносмесителя к участку. Тогда можно приобрести стационарный смеситель и изготовить бетон самостоятельно. Понадобится также металлический лист, по которому раствор будет стекать в траншею из бетономешалки. В раствор надо подсыпать камни. Чем выше будет уровень заливки, тем плотнее должен быть бетон. Там, где достигается уровень почвы, нужно поставить опалубку и заливать бетон в неё. Ближе к верху фундамента хорошо установить арматурный пояс и залить его раствором.
Если фундамент приходится строить на болотистой почве, опалубку придётся использовать даже на тех участках, которые заглублены в землю. в любом случае фундаменту не менее недели надо выстояться. Иногда период выстаивания увеличивают до 25 суток.
Когда фундамент уже готов принять на себя нагрузку, надо выполнить защиту от влаги. Для этого по всему периметру придётся настелить рубероид, желательно в два слоя. Далее надо подготовить рейки и нагели. Рейки понадобятся для того, чтобы их положить поперёк фундамента под первый венец. Нагели – для лучшего соединения брусьев между собой. Всё это можно приготовить из обрезков доски, только желательно выбирать наиболее твёрдые из них.
Переход к первому венцу
Рейки надо расположить поверх рубероида, а брусья первого венца – обработать отработанным малинным маслом или антисептиком. Пространство между первым венцом и фундаментом, которое образовалось из-за реек, следует запенить герметиком. Так можно избавиться от возможных мостиков холода.
Немного об утеплителях
Когда первый венец уложен, надо подумать о том, какой утеплитель класть между брусьями. Хотя поверхность сухого бруса практически идеальна, положить теплоизолирующий слой всё же стоит. Конечно, ровная поверхность позволит использовать джутовую ленту, которую можно крепить просто мебельным степлером. Если рядом с вами болотистая местность, можно вообще не тратиться на утеплитель, а собрать и заготовить мох-сфагнум. Это белый мох, антисептические свойства которого были проверены ещё в Великую Отечественную войну. Тогда он использовался вместо ваты, так как обладал гигроскопичностью и не позволял ранам гнить. Сфагнум спас жизни многих раненых и выручил медиков в трудное время, когда не хватало ни перевязочного материала, не медикаментов. А если его использовать в качестве прослойки между брусьями, он не даст дереву гнить. Такой натуральный материал лучше не заготавливать в больших количествах, а собирать по мере необходимости, так как сфагнум может лежать, не теряя своих свойств, не более двух недель.
Двери и окна
Когда мы разобрались с утеплителем, надо продумать, как сделать дверные и оконные проёмы. Есть два метода. Первый заключается в том, что сруб строится глухим, а проёмы прорубаются потом. Второй метод подразумевает, что брус будет обрезаться там, где будут находиться проёмы. Это приведёт к более медленному возведению сруба, но зато так можно сэкономить материал. Заодно при использовании этого метода можно заранее подготовить дверные и оконные косяки.
Используя профессиональные методы, собрать косяк непросто. Однако есть и упрощённый метод. Нам надо выбрать наиболее ровный брус и подготовить верстак. Если его нет, то можно собрать импровизированный из обычного штабеля пиломатериала. Его высота должна быть составлять 850 мм.
На брусе делаются продольные пропилы дисковой пилой, а потом лишний материал вырубается стамеской. Оконный проем модно сделать таким образом, чтобы в нем было только два вертикальных косяка. А горизонтальная часть получится из самого оконного блока. Понятно, что в этом случае надо выбирать очень надёжный и массивный оконный блок. Ведь нагрузка на него будет серьёзной.
А вот для дверного проема, в отличие от оконного, нужны будут все элементы. В том брусе, который одновременно будет служить порожком, надо сделать такие же точно пазы, как и в вертикальных косяках. Чтобы не применять стамеску, пропилы можно сделать дисковой пилой. Отверстия под нагели можно выполнить перовым сверлом, после чего придать им прямоугольную форму сабельной пилой.
Верхний горизонтальный брус остаётся как есть, к порогу же прибивают дощечку, которая служит имитацией «четверти». Иначе говоря, выходит упрощенная схема производства дверного проема. Вначале сверлят отверстия, затем забивают два нагеля, после этого внизу косяков аналогично сверлятся такие же отверстия.
После подготовительных работ приступаем к возведению венцов из бруса. Об укладке первого венца мы говорили ранее. Что касается остальных – их сборка будет практически однотипной.
Возведение венцов с использованием нагелей
Брусья второго и последующих венцов надо собирать не так, чтобы они просто примыкали друг к другу. Лучше выполнять пропилы и шипы на торцах, чтобы при помощи них соединять брусья. Поскольку такое соединение трудно выполнить с идеальным прилеганием, его надо выстилать мхом или другим утеплителем. В тех венцах, на которые приходится нижняя часть проёмов, надо сделать под них шипы.
Когда второй венец будет уложен на первый, надо выполнить разметку под нагели, чтобы соединить ими брусья. Для этого достаточно угольника и карандаша. Разметку выполняют на верхнем и нижнем брусе. Потом верхний брус надо перевернуть и перевести разметку к центру бруса. Согласно разметке сверлят отверстия и забивают в них нагели.
Прослойка утеплителем
Пакля и мох укладываются после забивки нагелей. Паклю желательно класть поперёк бруса, а что касается мха, здесь ориентацию соблюдать не обязательно. Иногда бывает так, что верхний брус держится некрепко, качается. Так бывает, когда по углам остаются зазоры. Тогда надо шпателем затолкать в них мох. Паклю применять не стоит, так как она имеет свойство наматываться на движущиеся части электрического рубанка, которым, возможно придётся подравнять брус в углу.
Если брус повело и его надо выровнять, то первым делом использовать рубанок не стоит. Для начала надо отстучать брус кувалдой. Если «горб» или «пропеллерность» не убирается, то тогда можно обработать брус рубанком.
Как сделать проёмы и установить косяки?
Когда венец за венцом мы уложили сруб до того места, где должны начинаться окна, надо отметить места, где они будут расположены. Ширина проёма делается равной ширине оконного блока. Заранее в брусьях нарезаем шипы, а потом укладываем венец. Этот, первый «оконный» венец должен быть с шипами, а остальные – без них. Когда венец, на котором проемы заканчиваются, предварительно уложен, верхние брусья проемов снимаются. После чего пилой делаются прорези для шипов, затем надеваются косяки. Когда выполнена укладка самого верхнего венца, то надо установить косяки на все проемы. Это во многом увеличит прочность. Каждый проем около нижнего бруса имеет полноценный шип, у верхнего же есть прорезь в необходимом месте. Надо по отвесу проложить направляющую, установить необходимую глубину пропила и прорезать при помощи дисковой пилы. Так появятся две линии, определяющие размер шипа, лишнее же убирается стамеской. Для прочности между косяками нужно установить временные распорки.
Как возводить крышу?
Когда сруб готов, пора подумать о крыше. Лучшая крыша для деревянного дома – двускатная. Чем острее будет угол, который образуют между собой скаты крыши. тем быстрее её будет покидать снег и дождевая вода.
Конструкцию крыши часто собирают на земле. Что это значит? Если изготовить крышу целиком, то потом поднять её наверх можно будет только при помощи крана. Поэтому обычно изготавливают стропильные фермы и каждую из них поднимают по отдельности. при этом надо следить, чтобы каждая последующая ферма повторяла конструкцию первой.
Стропильная ферма состоит из двух стропильных ног и горизонтальной перекладины – ригеля. Он не даёт стропильным ногам «расползаться» под нагрузкой. Нижнюю часть треугольника стропильной фермы образует потолочная балка.
Стропильная система состоит из нескольких стропильных ферм и обрешётки. Первыми устанавливаются фермы, которые временно укрепляются подкосами. Так можно выдержать строго вертикальное положение ферм, пока они не будут скреплены коньком – верхней деталью крыши. Как только конструкция приобретёт нужную жёсткость, пора приступать к обрешётке. Она набивается непосредственно на стропильную систему. Обрешетку иногда называют опалубкой. Она представляет брусья, уложенные перпендикулярно стропильным ногам. Обрешётка приходится непосредственно принимать на себя нагрузку, производимую кровельным материалом, при этом сама оказывает давление на стропила. В свою очередь, стропила передают нагрузку на стены.
Для различных видов кровельных покрытий нужны разные обрешетки: например, бруски, уложенные вплотную либо с определенным шагом. Это может быть тёс либо доски (в том числе со шпунтами). В некоторых случаях применяется антисептированная фанера.
Обрешетка может иметь один слой или два. Первый или единственный слой обрешетки можно укладывать на стропила исключительно горизонтально. Бруски должны идти параллельно коньку. Второй слой может состоять как из установленных по диагонали брусков, так и быть сплошным.
В ряде случаев обрешетка заканчивается на первом слое, например, когда она делается под металлочерепицу. Во многих случаях делают двухслойную сплошную обрешетку, когда на брусья настилаются доски или тёс в направлении от конька к свесу.
Как упоминалось выше, есть ещё способ изготовления сплошной обрешетки — это укладка брусков второго ряда диагонально. Под мягкие рулонные кровельные материалы нужна обрешётка без щелей. Если есть щели, их просветы нужно закрыть полосками из кровельной жести.
Гвозди надо забивать попарно, утапливая их шляпки в древесину, чтобы они не повредили кровлю. Бруски обязаны быть сухими, иначе они легко покоробятся при высыхании, что может привести, к выпадению гвоздей.
Если настил приходится делать из коротких досок, не надо все их стыки располагать на одной стропильной ноге или же на одном бруске обрешетки. Наоборот, лучше их располагать на стропилах в шахматном порядке.
